Diesen Artikel empfehle ich allen, die entschlossen genug sind, das Schmuckstück ihres Hauses selbst zu errichten: den Kamin. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, alle Leser darauf hinzuweisen, dass ich kein Kaminbauer bin und die von mir verwendeten Materialien und Techniken lediglich das Ergebnis von Informationssammlung sind, nicht aber professionelle Erfahrung darstellen. Einfach gesagt: Die Beschreibungen sollten von jedem nur auf eigene Verantwortung genutzt werden!
Die Schritte vor dem Bau:
- Zunächst sammeln wir so viele Informationen und Bildmaterial wie möglich und entscheiden dann, was und wie wir es gestalten möchten (Form, Farbe usw.).
- Lassen Sie uns sicherstellen, dass unser Kamin die richtige Größe hat und an der passenden Stelle steht. Für meinen 9-kW-Einsatz wurde im Vorfeld ein 200 mm Kamin gebaut.
- Wählen wir einen Kamin-Einsatz aus. Behalten wir stets die Qualität im Blick!
- Sind die Maße des Einsatzes bekannt, kann mit der Planungsarbeit begonnen werden. Erstellen wir viele Zeichnungen und planen die Maße! Gleichzeitig kann mit der zeitaufwändigen Auswahl der Verkleidung begonnen werden. Das ist wichtig, weil man vorher einschätzen kann, wie viel Arbeit die geplante Kaminverkleidung erfordern wird und ob wir den erträumten Sims realisieren können. Außerdem, ob wir das gewünschte Design mit dem ausgesuchten Material umsetzen können.
- Entsprechend den Plänen besorgen wir die Materialien (Ytong, Kleber, Steine). Ich habe Murexin-Kleber und -Fuge verwendet und mich dabei auf die Herstellangaben sowie Erfahrungen anderer verlassen, wonach er Belastungen bis zu 800oC standhält. Zu den anderen Klebern habe ich keine derartigen Informationen gefunden.
Der Bau:
Vor Baubeginn zeichnen wir den Standort und die wichtigsten Linien des Kamins auf Boden und Wand ein.
Anschließend beginnen wir mit dem Bau und kleben die ersten Ytong-Steine auf den Boden. Bei jedem aufgesetzten Ytong muss die Wasserwaage und die Senkrechte überprüft werden! Erste Schritte
Der eingesenkte Teil der Aschenablage wurde ausgearbeitet. Die Wand wird später von 5 cm dickem Ytong gegen die Hitze geschützt. Die Größe des Holzlagers wurde durch die Maße des Kamineinsatzes bestimmt. Dabei ist auf die Tragfähigkeit der Überbrückung zu achten, damit das Bauwerk stabil bleibt. Deshalb habe ich hier 10 cm starke Ytong-Steine verwendet. Die Tiefe der Versenkung wurde durch das bereits gekaufte Verkleidungsmaterial bestimmt.
Aus Erfahrung sollte für die untere Überbrückung keinesfalls ein Mauerstein dünner als 10 cm verwendet werden, um eine übermäßige Erwärmung zu vermeiden.
Im Bereich des Feuerraums habe ich alles glatt gespachtelt, denn Vorsicht ist hier besonders wichtig. Unter dem Feuerraum wurden – im Gegensatz zum Bild – drei flache Stahlplatten von 0,5 cm Stärke zur zusätzlichen Verstärkung angebracht. Achten Sie darauf, beim Bohren Metall-Dübel zu verwenden, denn es wird hier wirklich heiß! Die vollständige Spachtelung muss auch an der oberen Seite der Holzablage erfolgen, wenn keine Verkleidung angebracht wird!
Neben dem Feuerraum blieb etwa 10 cm Platz für den warmen Luftstrom frei. Lassen Sie ausreichend Platz für die Kuppel und den Kranz!
Auch der Stabilität wegen habe ich keine Gehrungselemente als Sturz verwendet, sondern einen tragfähigen Sturz gekauft und auf die passende Größe zugeschnitten. (Vorteil: mit Eisenverstärkung)
Anschließend habe ich die restlichen Teile bis zur Ebene des Sturzes eingebaut. Nach Abschluss der Arbeit lassen wir einen Tag Trocknungszeit!
Danach blieb nur noch das Verfliesen übrig. Das Wesentliche ist fertig, jetzt bleibt noch die mühsame Arbeit: die Fugen der Simssteine und der Kanten auszufüllen.
WICHTIG! Bitte lesen Sie vor dem Verlegen unbedingt die Gebrauchsanleitung des gekauften Fliesenmaterials! Die meisten Kunststeine müssen vor dem Verkleben angefeuchtet werden!
Nachdem wir die tatsächlichen Maße des fertigen Bauwerks kennen, träumen wir eine Kuppel und zeichnen auf, wie sie aussehen soll. Da der Innenraum hoch ist, wollte ich keinesfalls eine bis zur Decke reichende Lösung. Wichtig ist, dass das Rauchrohr verdeckt wird und die Oberseite genügend Abstand zur Hitze hat. Ich habe von bestimmten Proportionen gelesen, die man ‚einhalten sollte‘, doch ich ließ mich von meiner eigenen Vorstellung leiten. Ein weiterer Grund war, dass die aufsteigende warme Luft meiner Planung zufolge oben durch die Kuppel entweichen soll. (Hier hätten auch Seitengitter angebracht werden können, aber ich wollte es nicht)
Aus Sicherheitsgründen haben wir die Kuppelstruktur aus 2×2 cm Stahlprofilen geschweißt und sie anschließend zur optimalen Wärmeverteilung vollständig mit Aluminiumblech verkleidet. Wenn die Platte auf der Innenseite angebracht wird, bleibt ein 2 cm großer Luftspalt bis zur finalen Gipskartonverkleidung. Es ist außerdem wichtig, dass die Außenseite der Kuppel nicht überhitzt, besonders im Bereich des Rauchrohrs (Fassade).
Auf der Außenseite befindet sich die feuerfeste Gipskartonverkleidung sowie ein gelochtes Gitter auf dem oberen Rahmen.
Die Kuppel hat keine Rückseite, da sie abnehmbar sein muss, um die Reinigung des Rauchrohrs, die alle 2-3 Jahre notwendig ist, durchführen zu können! Statt einer Rückwand habe ich eine 2 mm starke Aluminiumscheibe mit einem Abstand von 0,5 cm zur Wandfläche an die Wand geschraubt. Hier kann man zum Beispiel auch Mineralwolle verwenden.
Anschließend habe ich die Kuppel vollständig mit Dryvit-Kleber grundiert und anschließend mit Dryvit-Edelsputz eingefärbt. Endlich wurde auch das Rauchrohr an seinen Platz gesetzt, danach haben wir die nun schwere Kuppel aufgesetzt.
Tipp: Das Rauchrohr sollte man maßanfertigen lassen, und zwar aus einem Material von guter Qualität. Das auf dem Bild gezeigte Rohr ist aus 2 mm dickem Edelstahl gefertigt, und es wurde auch ein Schmetterlingsventil eingebaut, damit bei zu starkem Zug die Luftzufuhr reguliert werden kann.
Wenn die endgültigen Maße bekannt sind, ist jetzt ebenfalls die Zeit gekommen, um zu überlegen, wie wir den Rahmen des Kamins (Sichtbrett) gestalten möchten. Wichtig!! Beim Entwurf der Kuppel sollten wir einen passenden Rand lassen, der das Holz später hält! Wir haben uns für die auf dem Bild gezeigte Lösung entschieden, im Bewusstsein, dass sich das Hartholz verziehen wird. Das stimmt, aber ich wollte keine Kiefer. Als letzten Schritt behandeln wir das Stirnholz und die Simssteine, damit die Asche später abgewaschen werden kann. Wenn alles fertig ist, machen wir einen Test mit einer Zeitung! Wenn der Schornstein gut funktioniert und der Rauch nicht zurückströmt, können wir sogar anfeuern, denn die Farbe muss eingebrannt werden.
Nach meinen Messungen erwärmte sich die Kuppel auf etwa 50oC. Die Effizienz ist sehr gut, nach einiger Zeit erwärmen sich auch die äußeren Steine angenehm, und die warme Luft entweicht wie erwartet am oberen Ende der Kuppel, ohne diese übermäßig zu erhitzen. Nach dem Abkühlen habe ich die Wärmeausdehnung überprüft. Es gab nur an einer Stelle einen kleinen Riss in der Fuge, wo der Stein am Rand des Feuerraums anlag. Dies lässt sich nachträglich korrigieren.
Die Verkleidungsmaterialien stammen aus Pilisvörösvár, aus dem Steinladen am Bahnübergang.
Ausführung, Text, Foto: Zsolt Béres
TL;DR – Brief summary
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Sobald Sie die Abmessungen des Kamineinsatzes kennen, können Sie mit der Planung beginnen. Aufgrund des Luftraums würde mein Kamin nicht unbedingt Außenluft benötigen, aber wenn sich im Raum ein Abluftventilator oder ein Gasherd befindet, ist es unerlässlich, eine Art Sicherheitsentlüftung vorzusehen.
