Als relativ gute Ausgangsbasis diente, dass wir beim Hausbau einen zweiten Schornstein errichteten, zusätzlich zu dem für die Gasheizung verwendeten. Ich habe mich mehrfach mit dem Gebäudetechniker abgestimmt, um zu klären, welche Heizart entwickelt werden sollte, sowie deren Wirkungsgrad und Investitionskosten.
Wir haben die folgenden Varianten geprüft:
1. Kachelofen
2. Traditioneller Kamin
3. Kamin mit Warmluftheizung
4. Wasserführender Kamin
5. Mehrstoffkessel
6. Pellet-Kamin
7. Ein einfacher Gusseisenofen
1. Kachelofen: Neben seiner besten Effizienz ist er die modischste zweite Heizform. Ich habe den Ort einem Kaminbauermeister gezeigt, von dem ich Folgendes erfahren habe:
Über Fußbodenheizungsrohren ist es nicht ratsam, einen etwa 900 kg schweren Kachelofen zu errichten, besonders wenn sich unter den Heizungsrohren trittfester, wärmedämmender Styropor befindet. (Der Beton könnte unter dem großen Gewicht nachgeben.)
Der Kachelofen hat die Eigenschaft, dass er etwa eine Stunde nach dem Anzünden beginnt, intensiv Wärme abzugeben, und dies lange tut. Unser Familienlebensstil lässt das nicht wirklich zu, denn das Feuer, das am Nachmittag entfacht wird, gibt die Wärme über die Nacht im Wohnzimmer ab, während die Familie bereits in den Schlafzimmern auf der anderen Hausseite schläft.
2. Traditioneller Kamin: Er gibt sehr viel Wärme ab, jedoch nur in einen Raum. In andere Räume gelangt zwar auch Wärme, aber nur relativ wenig. Der Preis liegt kaum unter dem eines wasserführenden Kamins.
3. Luftgeführter Kamin: Etwas besser als ein herkömmlicher Kamin, aber die Luftzufuhr in angrenzende Räume muss noch geregelt werden.
4. Wasserführender Kamin: Vereint die Vorteile eines traditionellen Kamins mit denen eines Stückholzvergaserkessels. Der Nachteil sind die hohen Anschaffungskosten und die teure Arbeit des Installateurs, der den Kamin mit dem bestehenden Heizsystem verbindet.
5. Gemischtbrennstoffkessel: Der einfachste und meiner Meinung nach zugleich der beste. Leider ließ sich das bei uns nicht realisieren, da der Schornstein im Wohnzimmer lag. Wo die Platzierung im Heizungsraum oder Keller möglich ist, funktioniert er hervorragend und verursacht zudem weniger Schmutz.
6. Pelletkamin: Diese Variante gewinnt auch bei uns zunehmend an Verbreitung, doch sind sowohl die Anlage als auch der Brennstoff aktuell noch teuer. Höherwertige Geräte verwenden neben Holzpellets auch minderwertigen, preiswerten Mais und Gerste. Die beantragbaren staatlichen Förderungen sind nahezu unmöglich zu erhalten…
7. Gusseisenofen: Die günstigste und am leichtesten realisierbare Variante. Keine langfristige Lösung, denn leider verschleißen die Einsätze innerhalb weniger Jahre und die Schamott-Auskleidung ist schwer zu ersetzen.
Ich habe mich für einen wasserführenden Kamin entschieden, und der Installateur hat die Anbindung neben der Gasheizung übernommen. Ein 500-Liter-Pufferspeicher wurde empfohlen, den ich jedoch ungern installiert hätte. Abgesehen davon, dass die Herstellungskosten 150.000 Ft zuzüglich der Isolierung betragen, wollte ich kein 700 kg schweres Monstrum auf meinem Dachboden mit Holzbalkendecke platzieren. Das ist sicherlich eine gute Sache und wird auch von den Gebäudetechnikern empfohlen, aber ausgehend von den traditionellen offenen Systemen mit Mischbrennstoffen habe ich ihn nicht installiert. Meiner Meinung nach wären die Verluste bei der Nutzung zu hoch, und durch die große Wassermenge wäre die Trägheit des Systems zu groß. Ich dachte (was sich seitdem bestätigt hat, denn das System funktioniert einwandfrei), dass die Fußbodenheizung ein passender Puffer für uns ist, und anstelle eines Pufferspeichers investiere ich lieber in die Luftsteuerung des wasserführenden Kamins.
Unter den wasserführenden Kaminmodellen habe ich mich für den Edilkamin Idro 50 entschieden. Edilkamin verfügt über ein landesweites Servicenetz und hat sogar in der Nachbargemeinde eine Außenstelle. Im Sommer gab es eine Messe, bei der man mit 10 % Rabatt einkaufen konnte, noch vor der Mehrwertsteuererhöhung.
Beim Einbau des Feuerraums haben wir diesen schließlich auf 2 x 3 Ytong-Blöcke gestellt, sodass der Feuerraum höher liegt und sich leichter bedienen lässt. Links oben sieht man das Vorlaufrohr, rechts unten das Rücklaufrohr und rechts oben das Kupferrohr zum Ausdehnungsgefäß.
Für die Verbrennung verwendet das System nicht die bereits erwärmte Luft der Wohnung, sondern die Luft vom Dachboden. Vom Dachboden haben wir ein 120er Aluminiumflexrohr verlegt, das über eine mit einem Bowdenzug regelbare Klappe an den Brennraum angeschlossen ist.
Als Sturz habe ich einen bewehrten Beton-Ytong-Sturz verwendet. Sowohl die Länge als auch die Dicke mussten maßgerecht zugeschnitten werden, damit alles passt.
An der Stelle, wo die Kuppel auf die Decke trifft, habe ich zweilagig feuerhemmende, silikatische Faser-Dämmplatten verwendet, da sich im obersten Teil der Kuppel die Wärme sammelt. Da die Decke eine Holzbalkenkonstruktion ist, habe ich besonders auf die Dämmung geachtet und die Dämmplatten überlappend verschraubt.
Die obere Holzleiste habe ich aus 3 cm dickem, getrocknetem Eichenholz gefertigt. Nach dem Dickenhobeln folgten das Schleifen, das Schneiden der Ecken im 45°-Winkel und das Verleimen. Die Ecken habe ich mit Metallplatten und Holzschrauben verstärkt.
Die Kanten habe ich mit Aluminiumschienen geschützt und verstärkt. Die Stellen der Gipskartonschrauben und die Kanten habe ich mit hochwertigem Spachtelgips glatt verputzt. Beim Streichen der Kuppel bekam ich sogar Hilfe 😮 ! Und endlich ist sie fertig! Die Kuppel ist vorerst weiß, aber später werde ich sie cappuccino-farben streichen. Die aus Eiche gefertigte obere Holzleiste habe ich mit Palisander-Beize behandelt, und es ist wunderschön, wie sie die Holzmaserung hervorhebt.
Das System funktioniert seitdem einwandfrei. Ich muss während des Betriebs nichts verstellen, keine Ventile öffnen oder schließen. Die beiden Heizarten wechseln automatisch miteinander. Wenn wir den Kamin anheizen, schaltet die Gasheizung ab, weil das Thermostat registriert, dass die Luft warm wird, und sie startet erst wieder, wenn der Kamin ausgekühlt ist und das Haus abkühlt. Der Kamin kann das 110 Quadratmeter große Haus vollständig eigenständig beheizen. Bereits 10 Minuten nach dem Anzünden spendet er angenehme Wärme, und die Umwälzpumpe verteilt das warme Wasser zu den Heizkörpern und der Fußbodenheizung. Nachdem der Kamin ausgekühlt ist, spendet die Fußbodenheizung noch immer während der Nacht angenehme Wärme.
Die Verbrennungsluft – die ich nicht aus dem Wohnraum, sondern vom Dachboden beziehe – lässt sich mit einem Bowdenzug regulieren. Wenn das Holz nicht mehr brennt, sondern nur noch glimmt, kann ich die Frischluftzufuhr schließen. Damit erreiche ich, dass das Holz nicht schnell verbrennt, sondern die Glühphase verlängert und die Wärme länger abgegeben wird.
Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Kamin habe ich festgestellt, dass die Verkleidung (10er Ytong, verkleidet) kaum warm wird. Der bogenförmige, 60 Liter fassende Wassertank, der hinten im Feuerraum sitzt, transportiert die Wärme so effizient über das Wasser, dass nur das Rauchrohr und das Glas Strahlungswärme abgeben. Die gesamte Wohnung wird gleichmäßig warm, und mit sechs Holzscheiten steigt die Temperatur im ganzen Haus in 20 Minuten mühelos um 1 °C. Ausführung, Text, Foto: Norbert Stier
TL;DR – Brief summary
(Open the arrow if you can´t see it!)
Ich entschied mich für einen wasserführenden Kamin, und der Klempner erklärte sich bereit, ihn an die Gasheizung anzuschließen. Aus den verschiedenen Arten von wasserführenden Kaminen wählte ich das Modell Edilkamin Idro 50.
